Как красиво соединить детали вязаного изделия.
Мастер-класс по соединению
Я уже писала пост-подборку о возможных способах декоративного соединения вязаных деталей –
Здесь предлагается мой «любимый» и наиболее часто используемый вариант, как можно красиво сшить вязаные детали, чтобы смотрелось аккуратно и эффектно. Этот способ может быть применен как для изделий, связанных крючком, так и спицами. Само соединение выполняется крючком.
Обычно так соединяю рукава по внешней стороне, и при этом если «добавить» подобный узор на манжетах и по нижнему краю, то декоративная составляющая изделия смотрится очень гармонично и стилистически выдержанно)))
Но и соединение спинки и переда по бокам тоже очень красиво и рационально, например, в летних топах, связанных ажурным рисунком или ленточным кружевом крючком.
Очень эффектно соединение двух частей спинки или переда в некоторых моделях, выполненных в определенной технике вязания, в частности «шестигранник», где красивая широкая полоса ажура добавляет особую изюминку изделию!
Соединение может быть выполнено как на изделиях, связанных крючком, так и на моделях спицами, в том числе и на крае с уже закрытыми петлями, и на открытых петлях одновременно с последним рядом закрытия.
Итак, для такого способа изначально по стороне одной детали вывязывается полный вертикальный раппорт узора соединения – в «простом, нешироком» случае это 2 ряда: ориентировочная схема № 1.
Схема № 1
1 ряд: 2 ВП подъема, 3 ВП, СБН (= «маленькая» арка из ВП), 5 ВП, СБН (= «большая» арка из ВП). Далее повторяем чередование «маленькой» и «большой» арок из ВП через СБН, закончить ряд кромочным ССН
2 ряд: 1 ВП подъема, *СБН под «маленькую» арку из ВП, 7 ССН под «большую» арку из ВП*. Повторять от * до *. Закончить ряд кромочным ССН.
Для красивого результата начинать и заканчивать ряд желательно «маленькой» аркой из ВП.
В начале и в конце ряда крайние петли провязываем без узора как кромочные: в начале ряда – 1-2 п. подъема, в конце ряда – ССН.
Затем по соответствующей стороне второй детали сначала провязывается 1-й ряд, затем в процессе вязания 2-го ряда обе детали соединяются в центральных точках «ракушки» узора: возможно соединение в трех точках, возможно – в одной.
В зависимости от модели желаемую ширину всей ажурной полосы можно увеличить, добавив еще на каждой из деталей ряды таких же «ракушек» до ряда соединения, а можно провязать используемый в изделии рисунок, где входят подобные элементы «ракушек» или «вееров».
Например, для «широкой» полосы по спинке этого кардигана на каждой из двух частей спинки сначала вывязывалось по несколько рядов узора: на одной части полностью закончен ряд соединения, на второй части провязан предпоследний ряд.
Узор соединения всегда получается крупный, с большими ажурными ракушками. По желанию можно уменьшить размер выполняемых элементов узора, для чего необходимо пересчитать количество вывязываемых петель и столбиков в схеме № 1.
В тексте МК предлагается принцип соединения, который вы «подстраиваете» под выбранную вами вязаную модель.
МАСТЕР-КЛАСС
Вариант 1. Узор на закрытых петлях края изделия с соединением в одной точке
На примере соединения внешних сторон рукава для изделия, связанного крючком. Подходит для изделий, связанных спицами, по сторонам с уже закрытыми петлями.
Имеется подготовленная полностью сторона одной детали А: провязано 2 ряда по схеме № 1.
Имеется заготовка по стороне второй детали В: провязан 1 ряд по схеме № 1.
Рабочий ряд на детали В: 1 ВП подъема, СБН под «маленькую» арку из ВП, 3 ССН под «большую» арку из ВП, 1 ВП.
Рабочую петлю снять с крючка. Крючок ввести с внешней (лицевой) стороны детали А в 4-ю центральную п. «ракушки»
вывести сквозь нее рабочую петлю, выполнить 1 ВП, под ту же «большую» арку из 5 ВП на детали В провязать 3 ССН = готова «ракушка» в текущем рабочем ряду на стороне В.
Аналогичное соединение в центральных точках «ракушек» противоположных деталей выполняется и при вязании «широкой» полосы ажура, при этом учитывается рисунок, который выполняется до соединения, т.е., как правило, имеются дополнительные точки соединения еще и в других элементах узора.
Подробнее о модели с «широкой» ажурной полосой по спинке
Вариант 2. Узор на изделии с открытыми петлями с соединением в трех точках.
На примере изделия, выполненного спицами.
Способ подходит и для изделий, выполненных крючком и спицами по стороне с закрытыми петлями — фактически применяется вариант 1.
Имеется сторона изделия детали А с открытыми петлями.
Выполняем закрытие петель и одновременное вывязывание узора соединения следующим образом:
1 ряд (в готовом виде соответствует выполненному 1-му ряду схемы № 1): рабочей нитью ввести крючок под две открытые петли полотна, провязать СБН (= кромочная п.), 3 ВП, ввести крючок одновременно в 3 открытые петли основного полотна, через все 4 петли провязать соединит.ст., набрать 5 ВП
Провязать соединит.п. через следующие 3 открытые петли полотна + рабочую п. на крючке.
Таким образом, весь ряд вязать чередованием «маленькой» арки из 3 ВП и «большой» арки из 5 ВП через соединит.ст., провязанный сквозь 3 открытые петли основного полотна.
Закончить ряд после «маленькой» арки из 3 ВП кромочным СБН.
2 ряд (в готовом виде соответствует выполненному 2-му ряду по схеме № 1): 1 ВП подъема,
Затем, после выполнения 2-ух рядов на стороне детали А и 1-го ряда на стороне детали В в рабочем 2-ом ряду детали В для соединения вязать следующим образом:
3 ВП подъема, снять с крючка рабочую п., ввести его без петли по внешней стороне детали А в 3-ю петлю «ракушки»,
Вывести из нее рабочую петлю, провязать 1 ВП, СБН под «маленькую» арку из 3 ВП на детали В, продолжить 3 ССН под следующую «большую» арку, 1 ВП, крючок БЕЗ петли ввести с внешней стороны изделия под 4-ую центральную петлю «ракушки» на детали А, вывести через нее рабочую петлю, выполнить 1 ВП,
Провязать 1 ССН под ту же «большую» арку на детали В, 1 ВП, крючок без петли ввести с внешней стороны изделия в 5-ую п. «ракушки» детали А, 1 ВП, продолжить и провязать еще 2 ССН под ту же «большую» арку на детали В. Готова «ракушка» на рабочей детали В.
Провязать СБН под «маленькую» арку.
Дале вязать «ракушки» в рабочем ряду на детали В аналогичным способом с соединением в трех точках – 3, 4 и 5 пп. «ракушки» на противоположной детали А.
В конце ряда после выполнения СБН под последнюю «маленькую» арку, провязать ССН в кромочную петлю, крючок без петли ввести в кромочную п. другой детали и провязать 2 п.вм. соединит.ст.
В готовом виде соединение выглядит так
Попробуйте – такое декоративное соединение обязательно добавит изюминку любому изделию и сделает эффектным самый простой и сдержанный фасон! Вяжите с удовольствием!
21.09.2014
Способы выполнения трикотажного шва
Начиная вязать новое изделие, нужно заранее определить, как после окончания работы будут сшиваться его отдельные детали, и в зависимости от этого выполнять края этих деталей так, чтобы шов не нарушил узора вязки. Выбор шва зависит от узора и толщины пряжи. Существует несколько видов трикотажного шва (рис. 1). Вид шва выбирают в зависимости от фактуры полотна. Детали изделия можно сострочить крупным стежком на швейной машине (если трикотажное полотно не слишком объёмное) или сшивают вручную специальным трикотажным швом, используя штопальную иглу с большим ушком и тупым концом, желательно той же пряжей, которой связано всё изделие.
Пряжа для шва
Целесообразно использовать часть нити, оставшуюся в начале вязания после набора петель. Даже если у вас осталась короткая часть нити, желательно начать выполнять ею шов, тогда сшитые края (углы) деталей будут на одном уровне выглядеть аккуратно. Эта рекомендация относится к любой (гладкой или слегка пушистой) пряже. Для сшивания деталей, связанных из длинноворсовой или буклированной пряжи, лучше использовать подходящую по цвету гладкую пряжу.
※ Горизонтальный шов "петля в петлю"
Две детали, связанные в противоположных направлениях, можно соединить специальным швом, представляющим собой имитацию вязаного ряда. Этот шов практически незаметен и особенно подходит для изделий из объёмной пряжи. В этих случаях, заканчивая вязать деталь, петли последнего ряда не закрывают или провязывают 2-3 ряда контрастной нитью, не закрывая петли. Чтобы открытые петли не "убежали", можно предварительно их слегка отутюжить через 2 слоя влажной марли. Детали с открытыми петлями кладут друг против друга на плоскую поверхность и соединяют петли, подхватывая их непосредственно со спиц или постепенно распуская контрастную нить.
Детали изделий, связанных структурным
или рельефным узором
, не рекомендуется сшивать горизонтальным швом "петля в петлю" из-за смещения петельных "дорожек" на полпетли. Их лучше сшить трикотажным швом после того, как петли будут закрыты.
Горизонтальный шов "петля в петлю" для чулочной вязки
Таким швом можно соединить детали не только новых изделий, но и реставрировать старые. Например, укоротить изделие или удалить выношенную (порванную) часть. Для этого сначала нужно наметить её границы (верхний и нижний ряды). В верхнем ‒ разрезать кромочные с обеих сторон и осторожно выплести нить (рис. 2). Так же сделать и в нижнем ряду, ненужную часть удалить.
Открытые петли 2-х деталей сшивают справа налево по лицевой стороне той же пряжей, которой вязали изделие (рис. 3). Длина нити должна быть в 3-4 раза длиннее сшиваемого ряда. Пусть лучше останется, чем не хватит, т.к. надставить её в процессе работы без заметного ухудшения качества шва невозможно. Натяжение нити должно быть равномерным. Нужно следить за тем, чтобы полотно не стягивалось. Петли шва должны точно повторять размер петель полотна, тогда шов будет незаметным. Легче всего соединять детали в том случае, когда все петли последнего ряда ‒ лицевые.
Делают это следующим образом:
1) Закрепляют нить на нижнем полотне справа и тут же в 1-ю петлю вводят иглу с изнаночной стороны (рис. 4). Иглу вводят снизу вверх сначала в кромочные петли нижнего и верхнего ряда, потом сверху вниз снова в кромочную петлю нижнего ряда и выводят по направлению снизу вверх из 2-ой петли нижнего ряда, затем снимают её со спицы.
2) Затем иглу вводят снова сверху вниз в кромочную петлю верхнего ряда и выводят снизу вверх из 2-ой петли верхнего ряда, потом иглу вводят сверху вниз во 2-ю петлю нижнего ряда и снизу вверх ‒ в соседнюю 3-ю петлю (рис. 5).
3) Повторяют эти действия, проходя за 1 стежок либо 2 петли верхнего, либо 2 петли нижнего ряда, при этом первая петля из пары уже прошита. Вводя иглу в петлю, её снимают со спицы (рис. 6). И так далее до конца ряда.
Детали, связанные изнаночной гладью
, можно перевернуть и сшить с изнанки лицевые петли швом "петля в петлю".
Горизонтальный шов "петля в петлю" для платочной вязки
1) Вводят иглу с изнаночной стороны в 1-ю петлю нижней части, затем с лицевой стороны ‒ в 1-ю петлю верхней части, подтягивая нить (рис. 7).
2) Вводят иглу с лицевой стороны снова в 1-ю петлю нижней части, подтягивая нить (рис. 8).
3) Вводят спицу с изнаночной стороны в следующую петлю нижней части, подтягивая нить (рис. 9).
4) Вводят иглу с изнаночной стороны снова в 1-ю петлю верхней части, подтягивая нить (рис. 10).
5) Вводят иглу с лицевой стороны в следующую петлю верхней части, подтягивая нить (рис. 11).
Далее повторяют шаги по рис. 8, 9, 10, 11.
Присоединение петель края с открытыми петлями
1) Вывести иглу из петли нижнего ряда и ввести её горизонтально под 1-ю петлю верхнего ряда, оставляя закрытые петли на изнанке (рис. 11а).
2) Вновь ввести в петлю нижнего ряда и вывести из соседней петли.
3) Повторять до конца соединения деталей.
Горизонтальный шов "петля в петлю" для резинки
Вязаные резинкой воротники, планки-застёжки и др. отделочные детали, как правило, состоят из нескольких одинаковых частей, которые в конце работы необходимо сшивать.
При сшивании деталей, выполненных резинкой 1х1
, возникают трудности из-за сдвига на полпетли. Если сшивают резинку, связанную навстречу друг другу (например, части цельновязаного воротника, планки или кокетки), то петельные "дорожки" смещаются на полпетли, если же она связана в одном направлении, то сдвига при соединении резинки не происходит.
1) Перед тем как приступить к сшиванию частей, провязывают 2-3 ряда вспомогательной (контрастной) нитью. Открытые петли слегка отутюживают через 2 слоя влажной марли, тогда можно работать, не опасаясь, что они "убегут" (рис. 12).
2) Затем вспомогательную нить удаляют (рис. 13). Желательно распределить все лицевые и изнаночные петли 2-х деталей по 4-м чулочным спицам.
3) Сшиваемые полотна раскладывают на ровной поверхности. Затем иголку вводят в две лицевые петли на нижней части полотна, пропуская изнаночные (рис. 14).
4) Подтягивают нить и вводят иглу в две лицевые петли на верхней части полотна, вновь подтягивая нить (рис. 15).
5) После того как на одной стороне резинки лицевые петли будут сшиты, приступают к закрытию лицевых петель на обратной стороне. Сначала выравнивают части, затем иголку вводят в две петли на нижней части полотна, подтягивая нить (рис. 16).
6) Затем иголку вводят в две петли на верхней части полотна, подтягивая нить (рис. 17).
Резинку 2х2
или любую другую резинку
, состоящую из лицевых и изнаночных петель, соединяют швом "петля в петлю" иначе, чем резинку 1х1.
Сначала сшивают крайние 2 лицевые петли, потом поворачивают работу на обратную сторону и сшивают 2 лицевые петли, которые были 2-мя изнаночными на лицевой стороне. Затем опять поворот ‒ и сшивают 2 лицевые петли на лицевой стороне (рис. 18). И так далее, поворачивая работу, сшивают по 2 лицевые петли то с лицевой, то с изнаночной стороны.
Соединение долевого и поперечного полотен
Горизонтальным швом "петля в петлю" можно также соединить долевые и поперечные полотна, например, вшить рукава без оката или с небольшим окатом, присоединить поперечный воротник-хомут к вырезу горловины, пришить планку к горловине спинки и др. Так как в данном случае открыты только петли нижнего (долевого) полотна, а у верхнего (поперечного) ‒ закрыты и лежат горизонтально (рис. 19 и рис. 20), то иглу вводят в открытые петли нижнего полотна, а затем в верхнее, захватывая стенки петель, расположенных рядом с кромочными. В остальном всё делается так же, как приведено выше.
на лицевой стороне
, нужно компенсировать разницу плотности вязания, подхватывая время от времени не одну, а две горизонтальные стенки петель (рис. 21).
Соединяя открытые петли с рядами на изнаночной стороне
, подхватывают дугу изнаночной петли на верхней части, как показано на рисунке (рис. 22).
※ Вертикальный трикотажный шов
Одну из разновидностей соединительного шва встык, или так называемого матрасного шва , применяют в тех случаях, когда необходимо сшить боковые края деталей по лицевой стороне изделия. С лицевой стороны матрасный шов почти не заметен и аккуратно выглядит с изнаночной (рис. 23).
Связанные в одном направлении детали кладут лицевой стороной вверх. Сшиваемые края должны быть равными по числу рядов, без прибавлений и убавлений петель, выполненных рядом с кромочной петлёй. Поэтому прибавлять и убавлять петли по краям полотна лучше не сразу после кромочной, а через 1-2 петли от неё. Выполняя вертикальный шов по лицевой стороне изделия, основной нитью сначала соединяют кромочные петли наборных рядов. Для этого вводят иглу снизу вверх рядом с кромочной петлёй сначала одной, а затем второй детали (рис. 24).
Детали, выполненные лицевой гладью или резинкой , соединяют, поочерёдно захватывая то левую дужку (протяжку) петли рядом с кромочной одной детали, то правую дужку петли рядом с кромочной другой детали. Сшивают, не пропуская ни одной дужки петли, вводя иглу справа налево (рис. 25).
Аналогичным образом поступают, сшивая детали с участками изнаночной глади возле кромочных петель (рис. 26 слева) или детали, выполненные резинкой 1х1 (в этом случае лучше начинать и заканчивать ряд изнаночной петлёй). С каждой стороны шва подхватывают иглой дужки (протяжки) соответствующих изнаночных петель рядом с кромочными. В результате из двух половинок образуется одна петля (лицевая или изнаночная). Такой шов будет немного толще, чем следующий предлагаемый вариант, но зато даёт полное совпадение узора, даже при вязании разноцветных полос. Сшивая детали, выполненные рельефной вязкой , иглу вводят под протяжку между кромочной и соседней петлёй, поочередно захватывая их то на одной, то на другой детали. На лицевой стороне работы шов будет напоминать "ёлочку" (рис. 26 справа).
При сшивании по вертикали деталей, связанных платочной вязкой
, возможны 2 способа соединения (рис. 27). Если кромочные петли представляют собой обычную цепочку, то с лицевой стороны полотна подхватывают иглой кромочную за обе стенки (или только за переднюю стенку) и одновременно вводят иглу в кромочную петлю соседнего полотна так, чтобы стежок имел горизонтальное направление.
Но такой шов заметен, поэтому при платочном вязании лучше делать у сшиваемых деталей зубчатый край. Для этого кромочные петли в начале и конце каждого ряда провязывают платочной вязкой, чтобы по краям выступали зубчики-узелки. Тогда при сшивании иглу вводят попеременно в узелок то одной, то другой детали. При этом узелки заходят один за другой, как в "молнии", и получается плоский шов, который выглядит как дополнительная изн. петля.
Чтобы вертикальные швы оставались эластичными, при их выполнении нить затягивают не слишком туго.
Две детали можно соединить в вертикальном направлении и без помощи иглы. Этот прочный и декоративный способ соединения называется ввязыванием (рис. 28) Сначала выполняется одна деталь (с обычной кромкой в виде цепочки), а потом вторая деталь присоединяется к первой в процессе вязания в каждом 2-м ряду: кром. петля правой детали провязывается вместе с кром. петлёй левой детали лицевой или изнаночной петлёй. Существует несколько способов этого ввязывания. Например, можно сначала провязать вместе 2 последние петли ряда правой детали, а затем провязать отдельной петлёй кромочную петлю левой детали. Обратный ряд вяжется как обычно.
※ Кеттельный шов
При изготовлении вязаных моделей большое эстетическое значение имеет то, как будут сшиты детали между собой. Самым совершенным соединительным трикотажным швом является кеттлёвка
. Кеттельный шов создаёт одинаково ровную линию соединения вязаных полотен как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Этот шов применяют для закрепления открытых петель трикотажного полотна, для окантовки края вязаных изделий, а также для пришивания к изделию мелких деталей: воротника, планок, беек, карманов и др.
Внимание!
Нить для кеттлёвки должна быть немного тоньше той, которой вязали изделие (рис. 29).
Кеттельный шов выполняется справа налево. Закрепив нить с изнаночной стороны (рис. 30), вводят иглу во 2-ю открытую петлю, потом по лицевой стороне ‒ в 1-ю петлю и сразу же по изнанке ‒ в 3-ю. Из 3-ей петли на лицевой стороне поворачивают иглу во 2-ю петлю, из 2-ой по изнанке ‒ в 4-ю и т.д.
Кроме того, кеттельным швом обрабатывают горизонтальные разрезы
на полотне, а иногда используют при закрытии петель последнего ряда
, если нужно получить очень эластичный край. В этом случае петли остаются на спице, не обрывая нити, отмеряют три длины закрываемого этой нитью ряда, и только потом обрезают нить, вдевают её в иглу и выполняют кеттельный шов в той же последовательности (рис. 30), снимая со спицы закрытые петли.
Если к трикотажному изделию нужно присоединить деталь с открытыми петлями
, то также применяют кеттлёвку (рис. 31). Пришитая кеттельным швом горловина (бейка или планка) долго сохраняет форму и красивый внешний вид.
Для этого край детали, который нужно прикеттлевать, заканчивают (или начинают) 3-4 рядами лицевой глади вспомогательной (контрастной) нитью. Затем деталь с открытыми петлями примётывают к лицевой стороне изделия, удаляют контрастную (вспомогательную) нить и только после этого распускают один ряд основной пряжи, чтобы открытые петли были ровными.
Внимание!
Открытые петли предварительно слегка отутюжить через 2 слоя влажной марли, тогда можно работать, не опасаясь, что они "убегут".
После этого открытые петли пришивают следующим образом:
1) вводят иглу снизу вверх с изнаночной стороны на лицевую, проводят иглу через 1-ю петлю полотна с открытыми петлями и закрепляют нить за кромку основной детали;
2) опять вводят иглу снизу вверх, но уже проводят нить через 2-ю петлю детали с открытыми петлями;
3) возвращают иглу с лицевой стороны на изнаночную через 1-ю открытую петлю;
4) затем вводят иглу, захватывая полотно основного изделия, снизу вверх через 3-ю петлю открытого ряда;
5) возвращают нить с иглой на изнаночную сторону через 2-ю петлю и далее, перескакивая через одну петлю с изнаночной стороны, продолжают сшивать петли всего изделия.
※ Фигурная кеттлёвка
Кроме простого кеттельного шва существует фигурная кеттлёвка (рис. 32). В этом случае к полотну пришивают по две или три открытые петли. Принцип выполнения фигурной кеттлёвки такой же, как и обычного кеттельного шва. Прикеттлёванный край образует зубчики, поэтому этот приём чаще всего используют для отделки женской и детской одежды.
Сдвоенные петли
Выполняют этот приём как показано на рис. 33:
2) потом иглу вводят сверху вниз в 1-ю петлю и, захватывая основное полотно, выводят в 4-ю петлю, пропуская 2-ю и 3-ю петли;
3) затем вводят иглу сверху в 3-ю, а выводят в 6-ю петлю и т.д., вводя иглу на петлю назад от нити и выводя через две петли вперёд.
Строенные петли
Выполняют этот приём как показано на рис. 34:
1) вводят иглу снизу вверх с изнаночной стороны на лицевую сквозь полотно во 2-ю петлю открытого ряда;
2) потом вводят иглу сверху вниз в 1-ю петлю и, не захватывая основное полотно, выводят в 3-ю петлю, пропуская 2-ю (обе петли, 1-ю и 3-ю, при этом слегка стягивают
);
3) затем вводят иглу сверху вниз во 2-ю петлю, захватывая основное полотно, выводят в 5-ю (центральную следующего пучка
) и т.д., вводя иглу в петлю назад, а выводя так, чтобы получались пучки из трёх петель.
※ Плечевой трикотажный шов
Горизонтальный плечевой шов при закрытых петлях выполняется той же пряжей, что и основное полотно, иглой с широким ушком и тупым концом, чтобы не расщеплять петли (рис. 35, 36).
Если шов используется при моделировании изделий и на видимых местах, то для гарантии его качества после выполнения каждой детали провязывают ещё по 2 ряда хлопчатобумажной пряжей и, не закрывая петли последнего ряда, снимают их со спицы и проутюживают кромку, затем распускают один дополнительный ряд полностью, а второй - по 1 петле, прокладывая трикотажный шов. Этот приём поможет избежать деформации петель основной детали. Если плечи изделия вяжутся без скоса то можно провязывать петли спинки и переда плеча вместе лицевыми петлями , получается аккуратный и надёжный шов (рис. 37).
※ Тамбурный шов
Тамбурный шов по внешнему виду напоминает цепочку из воздушных петель, связанную крючком и закреплённую на трикотажном полотне (рис. 38), поэтому его нередко используют в вышивке по трикотажу. Этим швом можно не только вышивать, но и пользоваться при обработке выреза горловины, пройм и низа трикотажных и тканевых изделий, набрав по краю ровный ряд петель.
Тамбурный шов выполняют справа налево в следующем порядке:
1) Закрепив нить на изнаночной стороне полотна, выводят иглу на лицевую сторону, вводят её в отверстие, откуда выходит нить, делают стежок и подводят нить под иглу, образуя петлю.
2) Иглу вытягивают и, придерживая петлю пальцами левой руки, затягивают рабочую нить.
3) Для следующего стежка иглу вводят внутрь предыдущего стежка и делают его точно таким же по размеру. Натяжение нити при выполнении тамбурного шва должно быть одинаковым.
Из тамбурного шва можно спицей или крючком набрать новые петли.
Для этого прошивают вязание (или ткань) тамбурным швом по заранее намеченной линии, затем спицей (рис. 39) или крючком (рис. 40) вывязывают новые петли из тамбурных петель, подхватывая их либо за обе стенки, либо только за переднюю. Далее вяжут резинку или другой нужный узор.
※ Выполнение трикотажного шва крючком
Некоторые виды трикотажных швов можно выполнить с помощью крючка. Основное преимущество таких швов в том, что впоследствии всегда можно легко и быстро их распустить, если возникнет необходимость перелицевать изделие.
Очень аккуратно можно соединить детали изделия, если провязывать только верхние петли. Для этого кладут детали сшиваемыми краями друг к другу лицом вверх, затем вводят крючок в соответствующие верхние петли обеих частей и соединяют их полустолбиками без накида (рис. 41).
При втачивании рукавов с обычным окатом можно использовать тамбурный шов. Внешне он похож на цепочку из воздушных петель (рис. 42). Детали спинки и переда сшивают и выворачивают наизнанку, рукав выворачивают на лицевую сторону и вставляют таким образом, чтобы верхняя точка рукава совпала с плечевым швом. Затем начинают сшивать от проймы. Крючок вводят сверху вниз через оба слоя полотна, захватывают нить и вытягивают петлю через полотно и через петлю, уже лежащую на крючке.
Крючком можно выполнить плечевые швы
. Если край плеча прямой и позволяет узор, используют трикотажный шов иглой "петля в петлю". Если край плеча со скосом, то также можно оставить открытые петли, формируя предварительно скос методом вязания укороченными рядами. Далее используют один из следующих приёмов.
1) Если рядом со швом ‒ лицевая гладь, кладут детали лицевыми сторонами внутрь (петли на спицах), вводят крючок в 1-ю петлю с одной спицы, затем в 1-ю петлю со второй спицы. Потом, подхватывая рабочую нить, протягивают её через петли на крючке и сбрасывают провязанные петли со спиц. Затем вводят крючок в следующую пару петель и т.д.
2) В случае, когда рядом с плечевым швом ‒ резинка, жемчужный узор или платочная вязка, более эффективен шов крючком по свободным петлям
(рис. 43). Этот самый простой вариант заключается в том, чтобы поочерёдно захватывать по одной петле с каждой стороны и протягивать её в петлю, лежащую на крючке. Рабочая нить при этом не нужна. В связи с этим, последний ряд плеча, спинки и переда выполняется более свободно, чем обычно. Шов будет малозаметен.
Вяжем для мальчиков
Вяжем малышам до 2 лет
Вязаные игрушки
Искусство амигуруми
Вяжем для собачек
Вяжем для дома
Каждая вязальщица на последнем этапе своей работы обязательно сталкивается с задачей сшивания частей вязанной вещи. Это очень важный этап рукоделия , ведь от него будет зависеть внешний вид готового изделия. Есть несколько методов соединения деталей. Именно о них мы и поговорим далее.
Как это лучше делать, какие есть техники
Существует множество или крючком. А вот техник сшивания готовых вязанных изделий значительно меньше. Тем не менее, среди них можно выделить следующие:
- сшивание иголкой;
- сшивание крючком;
- сшивание спицами.
Описания разных техник
Каким швом сшить вязаные детали – дело индивидуальное. Тем не менее, в отдельных случаях есть определенные рекомендации по выбору техники сшивания. Например, шапки удобно сшивать с помощью иглы ткацким швом, а рукава – матрасным. В целом для сшивания используют иголку или же крючок, в редких случаях – спицы.
Как лучше сшить вязаные детали между собой иглой
Шов «петля в петлю» на открытых петлях
В схемах часто предлагают именно такой способ сшивания вязаных деталей. Для этого нужно соединить части вашего изделия таким образом, чтобы оставленные петли были стык встык. Далее введите иголку в первую петельку нижней детали, а затем в соответствующую верхней и выведите в следующую петлю. Теперь введите иголку в предыдущую петельку нижней детали и выведите в следующую петлю.
Шов «петля в петлю» на закрытых петлях
Если вы хотите соединить закрытые края, например, во время , данный шов будет подходящим вариантом для этого:
Матрасный шов
Данную технологию часто используют для соединения швов рукавов или боковых швов. Спинку и перед вязаной вещи нужно положить внешней стороной кверху параллельно друг другу. Иголкой захватите протяжку между первой петелькой и кромочной, протяните ниточку. На соседней же стороне захватите между первой и кромочной петельками лежащую напротив протяжку, затем протяните ниточку. Эти действия повторяйте поочередно: один раз на одной стороне и затем на другой.
- Где-то через 2-2,5 см подтяните рабочую ниточку таким образом, чтобы оба изделия без видимого перехода соединились друг с другом.
Ткацкий шов
Ткацким швом часто сшивают вязаные части детской одежды, шапки, рукавичек . Введите иглу под кромочные петельки. И таким образом нужно проходить иголкой в середину каждой петельки, что идет далее. Стежки чем-то напоминают ползание змеи вперед. Во время выполнения шва соблюдайте золотую середину: не делайте его чересчур тугим или чересчур свободным.
Как правильно сшить вязаные детали между собой крючком
Достаточно-таки аккуратно получается сшивать вязанные вещи крючком. У опытных рукодельниц шов выходит, как будто машинный. Чтобы добиться подобного качества, сделайте следующие шажки:
- Сложите между собой два вязанных изделия – друг к другу внешней стороной.
- Вставьте крючочек в первый проем между петельками.
- Сделайте петельку из нитки, захватив две части сшиваемого изделия.
- Затем опять нужно вставить крючочек, но уже в последующий проем и потом вытянуть петлю.
- Из двух получившихся петелек сделайте одну.
- Вставьте крючочек в последующий ряд петелек двух частей изделий и затем вытяните новую петлю.
- Две получившиеся петли опять соедините одной. Продолжайте так делать, пока полностью не соедините обе части сшиваемого изделия.
Видео о том, как красиво сшить две вязаные детали иглой
Для большинства рукодельниц не является слишком тяжелой задачей. Однако затруднение заключается в том, как же правильно сшить свое изделие. Именно об этом вы узнаете из данного видеоурока.
Видео о том, как правильно и аккуратно сшить вязаные детали крючком
—Вязание спицами для женщин— является полезным видом рукоделия и хорошим способом расслабления, абстрагирования от внешней суеты. Но чтобы результат получился идеальным, нужно иметь навыки работы не только со спицами, но и крючком. Ведь именно с помощью последнего инструмента часто приходится соединять части вязаного изделия. О том, как это делать, смотрите в предоставленном видеоуроке.
Сшиваем невидимым швом вязаные детали
Иногда нужно сшить вязанные изделия таким образом, чтобы это было незаметно. О том, как это сделать, смотрите далее.
Как сшивать вязаные детали спицами
Из данного урока вы узнаете, как правильно сшить детали вязаного изделия спицами. Несмотря на то, что такая техника менее популярна, в сравнении с сшиванием иголкой или крючком, она все же не трудна в исполнении, а результат смотрится очень красиво и аккуратно, что и продемонстрирует вам героиня этого видеосюжета.
Милые рукодельницы! Делитесь своими секретами сшивания вязанных изделий. Задавайте вопросы.
Для сшивания готовых деталей используют специальные трикотажные швы: горизонтальный, вертикальный, кеттельный. При сшивании трикотажными швами места соединения деталей практически незаметны.
Перед тем как сшить готовые детали, их необходимо отпарить и проутюжить. Отпаривание производите через марлю, сложенную в 2 раза, или увлажненную ткань. На гладильный стол положите тонкое покрывало и простынь. Разложите связанные детали, расправьте и приколите иголками по контуру. Мокрую отжатую марлю положите на связанные детали. Слегка отпарьте утюгом. Детали оставьте на столе до полного высыхания.
Если деталь связана рельефным узором, то ее не следует отпаривать. Разложите деталь на гладильном столе и положите на нее мокрую отжатую марлю на 30 мин. Уберите марлю, а деталь оставьте на столе до полного высыхания. После этого приступайте к сшиванию деталей.
Горизонтальный трикотажный шов
Такой шов используют для сшивания деталей, у которых пришивные края с открытыми петлями. Для того чтобы сшиваемые детали не распустились, провяжите над последним рядом несколько рядов вспомогательной нитью. Наложите влажную ткань и приутюжьте края детали. Затем распустите ряды, связанные вспомогательной нитью. Расположите детали открытыми петлями напротив друг друга и сшивайте по лицевой стороне справа налево нитками основного цвета, которыми вязали детали изделия. С изнаночной стороны введите иголку с ниткой снизу вверх в первую петлю нижнего ряда. Затем протяните ее с лицевой стороны в первую петлю верхнего ряда и выведите с изнаночной стороны во 2-ю петлю верхнего ряда снизу вверх.
Протяните иголку с ниткой с лицевой стороны в первую петлю нижнего ряда и с изнаночной стороны выведите иголку из 2-й петли нижнего ряда снизу вверх.
Введите сверху вниз во 2-ю петлю верхнего ряда и протяните снизу вверх из 3-й петли. Остальные петли сшивайте таким же способом. Для того чтобы шов получился незаметным, сшиваемые петли должны быть такого же размера, что и в вязаных деталях.
При сшивании рукава с проймой требуется соединение долевого и поперечного полотна. Здесь применяют горизонтальный трикотажный шов. Сшивайте горизонтальным швом справа налево с лицевой стороны. Введите иглу в открытую петлю полотна и подхватите дугу петли, расположенную рядом с кромочной петлей другого полотна. Остальные петли сшивайте таким же образом.
При сшивании изнаночной глади горизонтальный трикотажный шов выполняют по другой схеме. Иголку с ниткой введите сверху вниз в первую петлю нижнего ряда и протяните во 2-ю петлю снизу вверх. Затем введите иглу снизу вверх в первую петлю верхнего ряда. Выведите иглу сверху вниз из 2-й петли верхнего ряда. Остальные петли сшивайте так же.
При сшивании резинки 1 х 1 с лицевой стороны соединяйте между собой только лицевые петли, а изнаночные петли пропускайте. Затем поверните детали на изнаночную сторону и сшивайте остальные петли по той же схеме, так как на изнаночной стороне эти петли будут лицевыми.
Чтобы нить шва была незаметной, ее цвет должен быть таким же, как и пряжа, поэтому детали иногда сшивают той же нитью, которой было связано само изделие, или используют обычные швейные нитки, близкие по цвету.
Вертикальный трикотажный шов
Вертикальным трикотажным швом сшивают вязаные детали с лицевой стороны сверху вниз по краям полотна.
Иглу с нитью того же цвета введите между протяжками кромочной и первой петли левой детали на себя. Затем точно так же протяните иголку с нитью под верхние протяжки на правой детали. Таким способом сшивайте детали до конца, захватывая иголкой по 2 протяжки то с одной стороны, то с другой. Петли не стягивайте, чтобы шов был эластичным.
Кеттельный шов
Кеттельный шов применяют при соединении мелких деталей с основными.
К краю детали, которую необходимо пришить таким способом, привяжите несколько рядов дополнительной нитью. Приутюжте край, а затем распустите ряды с дополнительной нитью. Приметайте деталь к изделию. Шов делайте нитью того же цвета, но более тонкой. Иголку с ниткой введите с изнаночной стороны в первую открытую петлю. Затем иголку сверху вниз выведите на изнаночную сторону изделия и снизу вверх введите во 2-ю петлю, вытяните ее на лицевую сторону изделия. Введите иголку в первую петлю и с изнаночной стороны введите в 3-ю петлю и вытяните ее на лицевую сторону. 2-ю петлю пропустите. После этого введите иголку с нитью во 2-ю петлю и вытяните в 4-ю петлю. Продолжайте пришивать деталь к изделию таким же образом.
Для соединения деревянных деталей можно использовать несметное количество соединений. Названия и классификация столярно-плотницких соединений, как правило, существенно различаются в зависимости от страны, региона и даже школы» деревообработки. Мастерство заключается в том, чтобы точность исполнения обеспечила правильно действующее соединение, которое способно выдерживать предназначенные ему нагрузки.
Начальные сведения
Категории соединений
Все соединения (в столярном деле они называются вязками) деревянных деталей по области применения можно разделить на три категории (зарубежный вариант классификации):
- ящичные;
- рамные (рамочные);
- для сплачивания/сращивания.
Ящичные соединения используются, например, в изготовлении выдвижных ящиков и устройстве шкафов, рамные применяются в оконных рамах и дверях, а сплачивание/сращивание служит для получения деталей увеличенного по ширине/длине размера.
Многие соединения могут использоваться в разных категориях, например, стыковые соединения применяются во всех трех категориях.
Подготовка материала
Даже строганые пиломатериалы могут нуждаться в некоторой подготовке.
- Обрежьте материал с запасом по ширине и толщине для дальнейшего строгания. Длину пока не обрезайте.
- Выберите лучшую по качеству пласть — лицевую сторону. Строгайте ее по всей длине. Проверяйте по поверочной линейке.
После окончательного выравнивания сделайте карандашом метку лицевой стороны. - Строгайте лицевую — чистую — кромку. Проверяйте поверочной линейкой, а также угольником относительно лицевой стороны. Строганием выровняйте покоробленность. Поставьте метку чистой кромки.
- Рейсмусом сделайте разметку требуемой толщины по всем кромкам контура детали. Строгайте до этой риски. Проверяйте поверочной линейкой.
- Повторите операцию для ширины.
- Теперь делайте разметку длины и собственно соединений. Размечайте от лицевой стороны и чистой кромки.
Разметка пиломатериалов
При разметке пиломатериалов будьте внимательны. Делайте достаточные припуски на ширину пропилов, толщину строгания и выполнение соединений.
Все отсчеты ведите от лицевой стороны и чистой кромки, на которые поставьте соответствующие метки. В конструкциях рам и шкафов эти метки должны смотреть внутрь, чтобы повысить точность изготовления. Для облегчения сортировки и сборки пронумеруйте детали при их изготовлении на лицевой стороне так, чтобы, например, обозначить, что сторона 1 соединяется с торцом 1.
При разметке одинаковых деталей аккуратно выровняйте их и делайте разметку сразу на всех заготовках. Это обеспечит идентичность разметки. При разметке профильных элементов учтите, что могут быть «правые» и «левые» детали.
Стыковые соединения
Это простейшие из столярно-плотничных соединений. Они могут входить во все три категории соединений.
Сборка
Стыковое соединение можно укрепить гвоздями, забитыми под углом. Вбивайте гвозди вразбежку.
Ровно обрежьте концы двух деталей и соедините их. Закрепите гвоздями или шурупами. Перед этимможно на детали нанести клей для усиления фиксации. Соединения встык в рамных конструкциях можно усилить стальной накладкой или волнистой шпонкой с наружной стороны либо деревянным бруском, закрепленным изнутри.
Наггельные / шкантовые соединения
Деревянные нагели — сегодня их все чаще называют шкантами — можно использовать для усиления соединения. Эти вставные круглые шипы увеличивают прочность на сдвиг (срез), а за счет клея надежнее фиксируют сборку. Соединения с нагелями (шкантами) могут использоваться в качестве рамных соединений (мебель), ящичных (шкафы) или для сплачивания/сращивания (панели).
Сборка нагельного соединения
1. Аккуратно вырежьте все компоненты, точно соблюдая размеры. Разметьте положение перекладины на лицевой стороне и чистой кромке стойки.
2. Разметьте центровые линии для нагелей на конце перекладины. Расстояние от каждого конца должно быть не менее половины толщины материала. Для широкой перекладины может потребоваться более двух нагелей.
Разметьте центровые линии для нагелей на торце перекладины и по угольнику перенесите их на стойку.
3. Положите стойку и перекладину лицевой стороной вверх. По угольнику перенесите центровые линии на стойку. Пронумеруйте и пометьте все соединения, если стоек и перекладин больше одной пары.
4. Перенесите эту разметку на чистую кромку стойки и торцы перекладины.
5. От лицевой стороны рейсмусом прочертите риску по центру материала, пересекающую линии разметки. Так будут размечены центры отверстий под нагели.
Рейсмусом прочертите центровую пинию, пересекая пинии разметки, что покажет центры отверстий под нагели.
6. Электродрелью со спиральным сверлом или ручной дрелью с перовым сверлом просверлите Отверстия во всех деталях. Сверло должно иметь центровое острие и подрезатели. Отверстие поперек волокон должно иметь глубину примерно в 2,5 диаметра нагеля, а отверстие в торце — глубину, равную примерно З диаметрам. Для каждого отверстия сделайте припуск 2 мм, на это расстояние нагель не должен доходить до дна.
7. Зенковкой уберите с верха отверстий лишние волокна. Это также облегчит установку нагеля и создаст пространство для клея, закрепляющего соединение.
Нагели
У нагеля должен быть продольный паз (сейчас стандарнтные нагели делают с продольными ребрами), по которому будет удаляться излишек клея при сборке соединения. Если у нагеля нет паза, то плоско сострогайте его с одной стороны, что даст тот же результат. На торцах должна быть фаска для облегчения сборки и предупреждения повреждения нагелем отверстия. И здесь, если у нагелей нет фаски, сделайте ее напильником или зашлифуйте ребра их торцов.
Использование центриков для разметки нагелей
Разметьте и просверлите перекладины. Вставьте в отверстия для нагелей специальные нагельные центрики. Выровняйте перекладину по разметке стойки и сожмите детали вместе. Острия центриков сделают отметки на стойке. Просверлите по ним отверстия. В качестве альтернативы можно сделать из деревянного бруска шаблон, просверлить в нем отверстия, зафиксировать шаблон на детали и через отверстия в нем сверлить отверстия под нагели.
Использование кондуктора для нагельного соединения
Металлический кондуктор для нагельных соединений существенно облегчает разметку и сверление отверстий под нагели. В ящичных соединениях кондуктор можно использовать на торцах, но он не будет действовать на пласти широких панелей.
кондуктор для наггельных соединений
1. Разметьте центровые линии на лицевой стороне материала, в котором должны быть отверстия под нагели. Выберите подходящую направляющую втулку для сверла и вставьте ее в кондуктор.
2. Выровняйте центровочные метки сбоку кондуктора и зафиксируйте подвижную опору направляющей втулки.
3. Установите кондуктор на деталь. Выровняйте центровочную зарубку по центровой линии отверстия под нагель. Затяните.
4. Установите на сверле ограничитель глубины сверления в требуемом месте.
Сплачивание
Для получения более широкой деревянной детали можно с помощью нагелей соединить по кромке две детали одинаковой толщины. Сложите две доски широкими сторонами вместе, точно выровняйте их концы и зажмите эту пару в тиски. На чистой кромке проведите перпендикулярные линии, обозначающие центровые линии каждого нагеля. По середине кромки каждой доски рейсмусом сделайте риски поперек каждой ранее отмеченной центровой линии. Точки пересечения будут центрами отверстий под нагели.
Нагеnьное соединение аккуратное и прочное.
Соединения врубкой / врезкой
Соединением врубкой, врезкой или в паз называют угловые или срединные соединения, когда торец одной детали крепится к пласт и другой детали. Оно основано на стыковом соединении с вырезом под торец, сделанном в пласти. Используется в рамных (каркасы домов) или ящичных (шкафы) соединениях.
Типы соединений врубкой / врезкой
Основными типами соединений врубкой являются тавровая врубка в потемок/полупотемок (часто этот термин заменяется термином «впотай/вполупотай»), которая выглядит как стыковое соединение, но прочнее, угловая врубка (угловое соединение) в четверть и угловая врубка в потемок/ полупотемок. Угловая врубка в фальц и угловая врубка в фальц с потемком/полупотемком делаются так же, но фальц делается глубже — выбирается две трети материала.
Выполнение врубки
1. Разметьте паз на лицевой пласти материала. Расстояние между двумя линиями равняется толщине второй детали. Продолжите линии на обе кромки.
2. Рейсмусом разметьте глубину паза между линиями разметки на кромках. Глубину обычно делают от одной четверти до одной трети толщины детали. Пометьте отходную часть материала.
3. С-образной струбциной надежно закрепите деталь. Пропилите заплечики с отходной стороны линий разметки на нужную глубину. Если паз широкий, сделайте дополнительные пропилы в отходе, чтобы упростить выборку материала стамеской.
Пилите вппотную к линии разметки со стороны отхода, делая промежуточные пропилы при широком пазе.
4. Работая стамеской с обеих сторон, удалите лишний материал и проверьте ровность дна. Для выравнивания дна можно использовать грунтубель.
Стамеской удалите отход, работая с обеих сторон, и выровняйте дно паза.
5. Проверьте пригонку, если деталь вставляется слишком туго, возможно, придется ее подстрогать. Проверьте перпендикулярность.
6. Соединение врубкой можно укрепить одним из следующих способов или их сочетанием:
- склеивание и зажим до схватывания клея;
- привинчивание шурупами через пласть наружной детали;
- прибивание гвоздями под углом через пласть наружной детали;
- прибивание гвоздями наискось через угол.
Соединение врубкой достаточно прочное
Соединения в паз и боковой гребень
Это комбинация врубки в четверть и врубки в фальц. Оно используется в изготовлении мебели и устройстве откосов оконных проемов.
Выполнение соединения
1. Торцы сделайте перпендикулярными продольным осям обеих деталей. На одной детали разметьте заплечик, отмерив от торца толщину материала. Продолжите разметку на обеих кромках и лицевой стороне.
2. Разметьте второй заплечик со стороны торца, он должен быть на расстоянии одной трети толщины материала. Продолжите на обе кромки.
3. Рейсмусом разметьте глубину паза (треть толщины материала) на кромках между линиями заплечиков.
4. Ножовкой с обушком пропилите заплечики до риски рейсмуса. Удалите отход стамеской и проверьте выравненность.
5. Рейсмусом с той же установкой разметьте линию на тыльной стороне и на кромках второй детали.
Советы:
- Соединения типа соединения в паз и боковой гребень можно легко делать с помощью фрезера и соответствующего направляющего приспособления — либо только для паза, либо и для паза, и для фальца. Рекомендации по правильной работе с фрезером смотри на с. 35.
- Если гребень входит в паз слишком туго, подстрогайте лицевую (гладкую) сторону гребня или зашлифуйте шкуркой.
6. От лицевой стороны рейсмусом сделайте разметку на кромках в сторону торца и на самом торце. Пропилите по линиям рейсмуса ножовкой с обушком. Не пилите слишком глубоко, так как это ослабит соединение.
7. Работая стамеской с торца, удалите отход. Проверьте пригонку и при необходимости откорректируйте.
Соединения вполдерева
Соединения вполдерева относятся к рамным соединениям, которые используются для соединения деталей пластями или по кромке. Соединение выполняется выборкой одинакового количества материала с каждой детали, так что они соединяются заподлицо друг с другом.
Типы соединений вполдерева
Можно выделить шесть основных типов соединений вполдерева: поперечное, угловое, впотемок, угловое на ус, ласточкин хвост и сращивание.
Выполнение углового соединения вполдерева
1. Выровняйте торцы обеих деталей. На верхней стороне одной из деталей проведите линию перпендикулярно кромкам, отступив от торца на ширину второй детали. Повторите на нижней стороне второй детали.
2. Установите рейсмус на половину толщины деталей и прочертите линию на торцах и кромках обеих деталей. Пометьте отход на верхней стороне одной и нижней стороне другой детали.
3. Зажмите деталь в тиски под углом 45° (пласти вертикально). Аккуратно пилите вдоль волокон вплотную к рейсмусной линии со стороны отхода, пока пила не выйдет на диагональ. Переверните деталь и продолжите аккуратно пилить, постепенно приподнимая ручку пилы, пока пила не выйдет на линии заплечика на обеих кромках.
4. Выньте деталь из тисков и положите на пласть. Плотно прижмите ее к цулаге и зажмите струбциной.
5. Пропилите заплечик до сделанного ранее пропила и удалите отход. Все неровности выборки выровняйте стамеской. Проверьте аккуратность выреза.
6. Повторите процесс на второй детали.
7. Проверьте пригонку деталей и при необходимости поровняйте стамеской. Соединение должно быть прямоугольным, заподлицо, без зазоров и люфтов.
8. Соединение можно укрепить гвоздями, шурупами, клеем.
Угловые соединения на ус
Угловые соединения на ус делаются с помощью скоса торцов и скрывают торцевое волокно, а также эстетически больше соответствуют угловому повороту декоративной накладки.
Типы угловых соединений на ус
Для выполнения скоса торцов в угловом соединении на ус угол, под которым встречаются детали, делится пополам. В традиционном соединении этот угол составляет 90°, поэтому каждый торец обрезается под 45°, но угол может быть и тупым, и острым. В неравномерных угловых соединениях на ус соединяются детали с разной шириной.
Выполнение углового соединения на ус
1. Разметьте длину деталей, имея в виду, что ее следует отмерять по длинной стороне, так как скос уменьшит длину внутри угла.
2. Определившись с длиной, разметьте линию под 45° — на кромке или на пласти в зависимости от того, где будет резаться скос.
3. Комбинированным угольником перенесите разметку на все стороны детали.
4. При ручной резке используйте стусло и ножовку с обушком или ручную торцовочную пилу. Плотно прижмите деталь к задней стороне стусла — если она сдвинется, то скос получится неровным, а соединение плохо пригнанным. Если пилите просто от руки, следите за процессом, чтобы не отклоняться от линий разметки на всех сторонах детали. Торцовочная электропила, если она у вас есть, сделает очень аккуратный скос.
5. Приложите две детали друг к другу и проверьте пригонку. Подправить ее можно, подстрогав рубанком поверхность скоса. Прочно зафиксируйте деталь и работайте острым рубанком, выставив малый вылет ножа.
6. Соединение следует сбить гвоздями через обе детали. Для этого сначала положите детали на пласть и вбейте в наружную сторону скоса гвозди так, чтобы их кончики чуть показались из скосов.
Наживите гвозди в обеих деталях, так чтобы кончики чуть выwпи из поверхности скоса.
7. Нанесите клей и плотно сожмите соединение так, чтобы одна деталь чуть выступала — перекрывала другую. Сначала забейте гвозди в выступающей детали. Под ударами молотка при забивании гвоздей деталь чуть сдвинется. Поверхности должны выровняться. Прибейте вторую сторону соединения и утопите шляпки гвоздей. Проверьте прямоугольность.
Сначала забейте гвозди в выступающую деталь, и воздействие молотка сдвинет соединение в нужное положение.
8. Если из-за неровностей исполнения получился маленький зазор, прогладьте соединение с обеих сторон круглым стержнем отвертки. Это подвинет волокна, которые и закроют зазор. Если щель слишком велика, то либо придется переделать соединение, либо заделать зазор шпаклевкой.
9. Для усиления углового соединения на ус можно вклеить внутрь угла деревянный брусок, если его не будет видно. Если важен внешний вид, то соединение можно сделать на вставной шип или закрепить его шпонками из шпона. Внутри плоских соединений можно использовать нагели или ламели (стандартные плоские вставные шипы).
Сращивание на ус и соединение с прирезкой
Сращивание на ус соединяет концы деталей, расположенных на одной прямой, а соединение с прирезкой используется, когда надо соединить две профильные детали под углом друг к другу.
Сращивание на ус
При сращивании на ус детали соединяются одинаковыми скосами на торцах таким образом, что одинаковая толщина деталей остается неизменной.
Соединение с прирезкой
Соединение с прирезкой (с подрезкой, с пригонкой) используется, когда надо соединить в углу две детали с профилем, например, два плинтуса или карниза. Если деталь сдвинется в процессе ее крепления, то зазор будет менее заметен, чем при угловом соединении на ус.
1. Закрепите на месте первый плинтус. Придвиньте к нему вплотную второй плинтус, расположенный вдоль стены.
Закрепите первый плинтус на месте и прижмите к нему второй плинтус, выровняв его вдоль стены.
2. Проведите по профильной поверхности закрепленного плинтуса маленьким деревянным бруском с прижатым к нему карандашом. Карандаш оставит на размечаемом плинтусе линию разметки.
Бруском с прижатым к нему карандашом, приставленным острием ко второму плинтусу, проведите по рельефу первого плинтуса, и карандаш разметит пинию отреза.
3. Обрежьте по линии разметки. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте.
Сложные профили
Уложите первый плинтус на место и, поместив второй плинтус в стусло, сделайте на нем скос. Линия, образованная профильной стороной и скосом покажет требуемую форму. Обрежьте по этой линии лобзиком.
Соединения в проушину
Соединения в проушину используются, когда требуется соединить пересекающиеся детали, расположенные «На ребре», либо в угловом, либо в срединном варианте (например, угол оконного переплета или там, где ножка стола соединяется с перекладиной).
Типы соединений в проушину
Самыми распространенными типами соединений в проушину являются угловое и тавровое (Т-образное). Для прочности соединение надо склеивать, но можно укрепить его нагелем.
Выполнение соединения в проушину
1. Сделайте разметку так же, как для , но разделите толщину материала на три, чтобы определить одну треть. Пометьте отход на обеих деталях. На одной детали надо будет выбрать середину. Этот паз называется проушиной. На второй детали удаляются обе боковые части материала, а оставшаяся средняя называется шипом.
2. Пропилите вдоль волокон до линии заплечиков вдоль линий разметки со стороны отхода. Ножовкой с обушком выпилите заплечики, и получится шип.
3. Работая с двух сторон, выберите материал из проушины стамеской/ долотом для пазов или лобзиком.
4. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте стамеской. Нанесите клей на поверхности соединения. Проверьте прямоугольность. С-образной струбциной зажмите соединение на время затвердевания клея.
Соединение шипом в гнездо
Соединения шипом в гнездо, или просто шиповые соединения, используются, когда две детали соединяются углом или при пересечении. Это, вероятно, самое прочное из всех рамных соединений в столярно-плотничном деле, и оно используется при изготовлении дверей, оконных переплетов и мебели.
Типы соединений шипом в гнездо
К двум основным видам шиповых соединений относятся обычное соединение шипом в гнездо и соединение ступенчатым шипом в гнездо (вполупотемок). Шип и гнездо составляют примерно две трети ширины материала. Расширение гнезда делается с одной стороны паза (полупотемок), и в него вставляется ступенька шипа с его соответствующей стороны. Полупотемок помогает предупредить выворачивание шипа из гнезда.
Обычное соединение шипом в гнездо
1. Определите положение соединения на обеих деталях и сделайте разметку на всех сторонах материала. Разметка показывает ширину пересекающей детали. Шип будет на торце перекладины, а гнездо пройдет через стойку. Шип должен иметь небольшой припуск по длине для дальнейшей зачистки соединения.
2. Подберите стамеску максимально близкую по размеру к трети толщины материала. Установите рейсмус по размеру стамески и разметьте гнездо в средней части стойки между ранее нанесенными линиями разметки. Работайте от лицевой стороны. При желании можно установить раствор рейсмуса на треть толщины материала и работать им с обеих сторон.
З. Таким же образом разметьте шип на торце и обеих сторонах до разметки заплечиков на перекладине.
4. Зажмите в тисках вспомогательную опору в виде деревянного обрезка достаточно высоко, чтобы можно было прикрепить к нему стойку, повернутую «на ребро». Закрепите на опоре стойку, расположив струбцину рядом с разметкой гнезда.
5. Вырежьте стамеской гнездо, сделав припуск внутрь примерно на 3 мм от каждого ее конца, чтобы не повредить края при выборке отхода. Держите стамеску ровно, сохраняя параллельность
ее кромки плоскости стойки. Первый рез сделайте строго вертикально, расположив скос заточки в сторону середины гнезда. Повторите с другого конца.
6. Сделайте несколько промежуточных резов, держа стамеску под небольшим углом и скосом заточки вниз. Выберите отход, действуя стамеской как рычагом. Углубившись на 5 мм, сделайте еще резы и выберите отход. Продолжайте примерно до половины толщины. Переверните деталь и работайте таким же образом с другой стороны.
7. После удаления основной части отхода зачистите гнездо и срежьте оставленный ранее припуск до линий разметки с каждой стороны.
8. Прорежьте вдоль волокон шип, ведя ножовку с обушком по линии разметки со стороны отхода, и вырежьте заплечики.
9. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте. Заплечики шипа должны аккуратно примыкать к стойке, соединение должно быть перпендикулярным и не иметь люфта.
10. Для закрепления можно вставить клинья с обеих сторон шипа. Зазор для этого делается в гнезде. Работая стамеской с наружной стороны гнезда, расширьте примерно две трети глубины с уклоном 1:8. Клинья делаются с таким же уклоном.
11. Нанесите клей и плотно сожмите. Проверьте прямоугольность. Нанесите клей на клинья и вгоните их на место. Отпилите припуск шипа и удалите излишек клея.
Другие шиповые соединения
Шиповые соединения для оконных переплетов и дверей несколько отличаются от шиповых соединений вполупотемок, хотя техника выполнения такая же. Внутри проходит фальц и/или накладка для стекла или филенки (панели). При выполнении соединения шипом в гнездо на детали с фальцем плоскость шипа делайте на одной линии с кромкой фальца. Один из заплечиков перекладины делается длиннее (на глубину фальца), а второй короче, чтобы не перегораживать фальц.
Шиповые соединения для деталей с накладками имеют заплечик, выполненный с прирезкой, чтобы соответствовать профилю накладки. В качестве альтернативы можно снять накладку с кромки гнезда и сделать скос или прирезку в соответствии с ответной деталью.
Другие разновидности соединений шипом в гнездо:
- Боковым шипом — при изготовлении дверей.
- Потайным скошенным шипом вполупотемок (со скошенной ступенькой) — чтобы скрыть шип.
- Шипом впотемок (ступеньки шипа с двух его сторон) — для относительношироких деталей, таких как нижняя обвязка (брусок) двери.
Все эти соединения могут быть сквозными, а могут быть и глухими, когда торец шипа не будет виден с обратной стороны стойки. Их можно укреплять клиньями или нагелями.
Сплачивание
Найти широкую высококачественную древесину становится все труднее, и она очень дорога. К тому же такие широкие доски подвержены очень большим усадочным деформациям, что затрудняет работу с ними. Для соединения узких досок по кромке в широкие панели для столешниц или крышек верстака используют сплачивание.
Подготовка
Перед началом непосредственно сплачивания необходимо выполнить следующее:
- По возможности подберите доски радиальной распиловки. Они менее подвержены усадочным деформациям, чем пиломатериалы тангенциальной распиловки. Если используются доски тангенциальной распиловки, то их ядровую сторону кладите поочередно в одну и другую сторону.
- Старайтесь не сплачивать материалы с разными способами распиловки в одну панель.
- Ни в коем случае не сплачивайте доски из разных пород древесины, если они не просушены должным образом. Они будут давать разную усадку и трескаться.
- По возможности располагайте доски волокнами в одном направлении.
- Перед сплачиванием обязательно обрежьте материал по размеру.
- Используйте только клей хорошего качества.
- Если древесина будет полироваться, подбирайте текстуру или цвет.
Сплачивание на гладкую фугу
1. Выложите все доски лицевой стороной вверх. Для облегчения последующей сборки пометьте кромки непрерывной карандашной линией, проведенной по стыкам под углом.
2. Прострогайте ровные кромки и проверьте пригонку к соответствующим соседним доскам. Каждый раз выравнивайте торцы или карандашные линии.
3. Убедитесь в отсутствии зазоров и плоскостности всей поверхности. Если сжать зазор струбциной или зашпаклевать его, соединение впоследствии растрескается.
4. При строгании коротких деталей зажмите две в тиски лицевыми сторонами вместе и строгайте обе кромки одновременно. Выдерживать прямоугольность кромок не придется, так как при стыковке они взаимно будут компенсировать свой возможный наклон.
5. Сделайте подготовку, как для стыкового соединения, и нанесите клей. Сжиманием с притиркой соедините две поверхности, выдавив излишек клея и помогая поверхностям как бы «присасываться» друг к другу.
Другие способы сплачивания
Другие соединения сплачиванием с различным усилением готовятся таким же образом. К ним относятся:
- с нагелями (шкантами);
- в паз и гребень;
- в четверть.
Склеивание и фиксация зажимами
Склеивание и фиксация склеенных деталей является важной частью деревообработки, без которой многие изделия потеряют прочность.
Клеи
Клей усиливает соединение, скрепляя детали так, что их нельзя легко разъединить. При работе с клеями обязательно надевайте защитные перчатки и выполняйте рекомендации по мерам безопасности на упаковке. Очищайте изделие от излишка клея до его схватывания, поскольку он может тупить нож рубанка и засорять абразив шкурки.
ПВА (поливинилацетат)
Клей ПВА — это универсальный клей для древесины. В еще влажном состоянии его можно стереть смоченной водой тряпкой. Он прекрасно склеивает неплотно прилегающие поверхности, не требует длительной фиксации для схватывания и схватывается примерно за час. ПВА дает достаточно прочное соединение и приклеивается почти к любой пористой поверхности. Дает постоянное соединение, но не является термостойким и влагостойким. Наносите кистью, а при больших поверхностях разведите водой и наносите малярным валиком. Поскольку клей ПВА имеет водную основу, то при схватывании дает усадку.
Контактный клей
Контактный клей склеивает непосредственно после нанесения и соединения деталей. Нанесите его на обе поверхности и, когда клей станет сухим на ощупь, соедините их. Он используется для слоистого пластика (ламината) или шпона к ДСП. Фиксации не требуется. Счищается растворителем. Контактный клей огнеопасен. Работайте с ним в хорошо вентилируемом помещении, чтобы снизить концентрацию испарений. Не рекомендуется для наружных работ, так как не является влагостойким и термостойким.
Эпоксидный клей
Эпоксидный клей — самый прочный из клеев, применяемых в деревообработке, и самый дорогой. Это двухкомпонентный клей на основе смолы, он не дает усадки при схватывании и размягчается при нагревании и не ползет под нагрузкой. Водостоек и склеивает почти все материалы, как пористые, так и гладкие, за исключением термопластиков, например, поливинилхлорида (ПВХ) или плексигласа (органического стекла). Пригоден для наружных работ. В незастывшем виде может удаляться растворителем.
Термоклей
Термоплавкий безрастворный клей склеивает почти все, включая многие пластики. Обычно продается в виде клеевых палочек, которые вставляются в специальный электрический пистолет для склеивания. Нанесите клей, соедините поверхности и сожмите на ЗО секунд. Фиксации не требуется. Счищается растворителями.
Зажимы для фиксации
Зажимы бывают разнообразных конструкций и размеров, большинство из которых называется струбцинами, однако обычно требуется всего пара разновидностей. Обязательно помещайте между зажимом и изделием прокладку из древесных отходов, чтобы избежать вмятин от прикладываемого давления.
Техника склеивания и фиксации
Перед склеиванием обязательно соберите изделие «насухую» — без клея. Зафиксируйте при необходимости, чтобы проверить соединения и габаритные размеры. Если все нормально, разберите изделие, располагая детали в удобном порядке. Разметьте склеиваемые площади и приготовьте зажимы с разведенными губками/упорами на нужное расстояние.
Сборка рамы
Равномерно кистью распределите клей на все склеиваемые поверхности и быстро соберите изделие. Удалите излишек клея и зафиксируйте сборку зажимами. Равномерным давлением сожмите соединения. Зажимы должны располагаться перпендикулярно и параллельно поверхностям изделия.
Зажимы располагайте как можно ближе к соединению. Проверьте параллельность перекладин и при необходимости выровняйте. Замерьте диагонали — если они одинаковы, то прямоугольность изделия выдержана. Если нет, то несильный, но резкий удар по одному концу стойки может выровнять форму. При необходимости поправьте зажимы.
Если рама не ложится плоско на ровную поверхность, то подстучите выступающие участки киянкой через деревянный брусок в качестве прокладки. Если это не поможет, возможно, придется ослабить зажимы или зажимами зафиксировать деревянный брусок поперек рамы.